跨過一座橫跨內卡河的橋，就會進入圖賓根舊城區，內卡河兩畔都是五彩繽紛的屋舍，當時天空下著雨，露天咖啡座乏人問津，河上的遊船也都休息著，彷彿時間停止在十五、十六世紀。
我曾經沿著德國南部的羅曼蒂克大道(Romantische Straße)來到海德堡(Heidelberg)，遊走在內卡河(Neckar)兩岸的古堡及哲學家之道(Philosophenweg)間，追溯德國浪漫主義的起源；多年後，我又因緣際會來到另一座大學城圖賓根(Tübingen)，從舊城區走往另一座山丘時，所有海德堡的記憶一瞬間全被喚醒。這大概就是所謂的既視感吧！
海德堡與圖賓根都是當地知名的大學城，同樣都位於巴登—符騰堡州(Baden-Wurttemberg)，都是中世紀城鎮，也都有內卡河流過，風情十分接近，同樣孕育了許多名人，有許多津津樂道的故事流傳著。比起海德堡，圖賓根的知名度當然望塵莫及，這座城鎮也顯得小巧許多。從海德堡火車站到海德堡，還要搭一段33號公車，但從圖賓根車站進入舊城區，走路僅要幾分鐘。如果說海德堡有種壯闊的美，圖賓根的美就屬於細緻的，海德堡因為在十七世紀末時曾被法國人摧毀，十八世紀才改建成現在的模樣，看起來比較現代，但圖賓根則保留了中世紀的古樸感覺。
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相較於海德堡總是遊客如織，圖賓根的腳步則是悠閒許多，因為幾乎都是徒步區，所以格外沒有壓力。圖賓根的建築多半都建造於十五到十六世紀，山形牆建築及木條屋充滿德國風味，這裡有不少可愛的小店鋪，還有幾座規模不大的小教堂，不會給人龐大的壓迫感，因而更覺可親。
圖賓根本身就像是大學城跟中古小鎮的集合體，漫步其中固然悠閒自在，但如果要逛得更有意義的話，不妨去追尋一下名人的足跡。哲學家黑格爾、謝林、詩人荷爾德林是這裡的三劍客，其中黑格爾和荷爾德林是同屆同學，謝林則是小兩屆，但後來三人成了室友兼同窗好友，三人住過的宿舍、荷爾德林塔都是朝聖熱門景點。荷爾德林後來雖被公認為德國最偉大的抒情詩人，但他一生充滿悲劇性的命運，年輕時就因戀人離世而引發精神疾病，後來在內卡河畔的鵝黃色塔樓上度過36年餘生，並在陋室中創作了35首《塔樓之詩》流傳至今，也讓這裡成為德國文學的聖地。
圖賓根主要市區不大，過橋後左轉再右轉，就會看到史帝夫茲(Stiftskirche)大教堂，這座教堂已有五百多年的歷史，沿著木市場街(Holzmarkt)及教堂巷(Kirchegasse)繼續前行，沒多久就可抵達市政廳及市集廣場，文藝復興風格的立面及鐘樓頗具特色，可惜當天在下午才抵達這裡，沒能感受到早上市集的熱鬧及人情味。
為了找尋真正的大學城，我一路沿著蜿蜒的小徑往北走，跨過一個車行的大馬路後，就到了另一座山頭，沿著階梯往上爬，發現這裡有一些系所的校舍，其中在一個看似行政大樓的建築前，還有個噴泉花園，這是眺望舊城區及霍亨圖賓根城堡(Schloss Hohentübingen)最佳的平台。
找到大學城後，我心滿意足的走回舊城區，途中經過可愛的阿莫水道，這條原本僅是兩公尺寬的下水道，卻因為水道旁的住家都有狹窄小橋跨越，並且種植花花草草，後來更讓露天餐館爭相借景，構成一幅特別的景觀。
後來我沿著狹窄陡峭的階梯上行，竟然毫無預期的到了霍亨圖賓根城堡，可能是因為城堡佇立在山頭上，這裡幾乎看不到其他觀光客，經過一個羅馬式的城門後，就可進入長方形的城堡基地。
相較而言，圖賓根大學的歷史沒有海德堡大學來得久，但至今也有五百多年的歷史了，也有不少傑出校友，其中黑格爾、荷爾德林(Johann Christian Friedrich Hölderlin)、謝林(Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling)曾是同窗兼室友，後來各自在哲學與文學上創造非凡的成就，至今內卡河畔的荷爾德林塔還是遊客必到的景點，圖賓根市及圖賓根大學也創辦了荷爾德林獎，以鼓勵對德語文學有傑出貢獻的人士。
我在圖賓根僅停留一個下午，所以沒有機會去內卡河遊船，也沒去河中小島散步，連荷爾德林塔都沒去，但我很喜歡舊城區的石板路，因為圖賓根建立在好幾座山丘上，石板路不僅蜿蜒曲折，還高低起伏，漫步其中頗有在九份巷道尋奇的味道。
逛久了會發現，圖賓根根本是個不像大學的大學城，因為其校園已與這座小鎮完全融合在一起，就連古堡的絕大部分也都成為校舍，供考古系及神學系使用；在舊城區不起眼的民宅中，也常有校舍隱藏其中，例如大教堂原本的儲存樓(Pfleghof)，就被改建成學生宿舍，原本的果汁工廠如今則成為音樂系的演奏廳。
圖賓根大學同樣有個禁閉室，位於莫茲巷(Muenzgasse)二十號，在十六世紀到十九世紀的三百多年間，曾經關過無數違反校規的學生，像是賭博、夜間偷溜出宿舍、重要典禮缺席等，這些學生同樣在牆壁上塗鴉發洩，但後來校方請畫師覆以聖經的故事與詩句，簡直成了德國版的敦煌佛教壁畫，讓這些自由創作的塗鴉成為歷史。
