「輕輕的我走了，正如我輕輕的來。」
談到徐志摩，便不禁使人背起這首《再別康橋》，似乎我們對這位詩人才子的印象，便也定格在這首輕輕哼起的，有著淡淡哀傷的詩——情深而不過分濃豔，浪漫而不輕浮。
徐志摩人生僅只30餘年，細數其一生，卻有說不完的故事，比如我們最津津樂道的情史、比如1920年代海派與京派的論戰，他出生在近代文學最輝煌的時代，或者說他為新詩帶來了新的時代。
但撇除掉複雜的人際、難搞的文人論爭，回顧徐志摩走過的路，赫然發現，或許他也稱得上周遊列國的旅人。杭州、上海、天津、北京；美國、劍橋、倫敦……，求學階段的徐志摩輾轉各地，接觸各式各樣的學科，有趣的是，他讀的一直不是文學系。歸國後，他勞碌奔波多所大學任教，上海、南京、北京……，有意思的是，他所教授的卻多為文學。
想來，徐志摩在國內外學習時所創作的詩歌、散文早已獲得文學界的認可。在繁雜的課餘，酷愛文學的他努力專研創作，寫下一篇篇令人為之動容的佳作；而在他的作品中，也時常可見他對腳踏之地的所思所想與所念，這使得讀者忍不住好奇：究竟是怎樣的地方，才讓這位大詩人寫下這些千古絕唱？
徐志摩的好友胡適曾如此評價：「徐志摩是一道永不停息的生命之泉。」，如今，他的詩仍是汩汩流動的生命之泉，源源不絕地波動著我們的心河；現在，就讓我們攤開書頁，隨著徐志摩的腳步，一同踏往詩之所向。
走進文藝復興發源地 探訪徐志摩筆下的翡冷翠
如果不是徐志摩，許多華人不會因此認識翡冷翠，更因為徐志摩寫下了《翡冷翠的一夜》及《翡冷翠山居閒話》等經典作品，讓許多華人前往義大利旅遊時，不只要去羅馬、威尼斯，更要親自踏上翡冷翠的土地，擬想這個地方如何帶給這位才子如此豐沛的創作能量。
徐志摩筆下的翡冷翠，其實就是義大利北部的佛羅倫斯，這裡是15~16世紀歐洲文藝復興的搖籃，當時富可敵國的梅迪奇(Medici)家族創造了藝術與建築的輝煌時代，孕育出達文西、拉菲爾、米開朗基羅、提香、波提切利、但丁等藝術與文學大師，文藝復興時代的許多作品都收藏在烏菲茲美術館、學院美術館、巴傑羅美術館、碧提宮內的帕拉提那美術館內，其中烏菲茲美術館更是人氣爆棚，裡頭收藏了超過1,700幅名畫及300多座雕塑等，是全球遊客量排名前三的美術館，每個開館日都是大排長龍。
不過，瞭解徐志摩生平事蹟的人都知道，他並不是因為來到翡冷翠這個文藝之都才詩性大發的，他之所以寫出《翡冷翠的一夜》這本詩集，是因為1925年從中國來到歐洲、過度思念當時的戀人陸小曼才託付紙筆，用女性的角度寫下不少情詩。
其中有一段詩寫著：我到了那三環洞的橋上再停步，聽你在這兒抱著我半暖的身體，悲聲的叫我，親我，搖我，砸我……我就微笑的再跟著清風走。這裡頭提到的三環洞橋，其實就是當地大名鼎鼎的維奇歐橋(Ponte Vecchio)，又稱舊橋，這是一座興建於中世紀的石造拱橋，橫跨阿諾河(Arno)的兩岸，因為橋上蓋了許多商店及屋頂，形成非常特殊的景觀。
我們既不像徐志摩當時那樣痛徹心扉，因此在這座城市裡頭，可以儘管享受獨特的美景與藝文氣氛。翡冷翠的景點非常集中，像是聖母百花大教堂、領主廣場、烏菲茲美術館、舊橋都可以輕易用雙腳走完。當然也別忘了在阿諾河的河岸欣賞動人的夕陽景致，也可以走到南岸小山丘上的米開朗基羅廣場，不管白天或晚上，這裡都是眺望市區的絕佳制高點，這裡還有「大衛」的複製品雕像，以及梅迪奇禮拜堂內的白晝、黑夜、黃昏、黎明的複製品。
穿梭世界最美大學 再別康橋與人間四月天
步出劍橋火車站，搭上雙層的觀光巴士，駛入這座充滿中世紀風情的小鎮，古典與優雅，便是對劍橋最好的註解。
『輕輕的我走了/正如我輕輕的來/我輕輕的招手/作別西天的雲彩。』
說到劍橋，這首《再別康橋》，大概便是普羅大眾們對於徐志摩與劍橋最為深刻的印象，在腦海裡搜尋一番，課本上那輕柔而深情的詩詞仍歷歷在目，是那劍河畔搖曳的金柳、渡船人撐起的長蒿，是夜空中的星輝斑爛，是沉默中離別的雲彩。
走在劍橋大學的校園內，有股令人說不出的熟悉感，除去經典的《再別康橋》外，膾炙人口的「人間四月天」也為遠在他鄉的旅人，增添了幾分對此地的印象與嚮往。
校園很大，大的足以消磨半日時光，想認識劍橋，首推坐船遊河，讓劍橋大學的學生為你撐起長蒿，聽著他以濃厚的英倫口音介紹沿途上的風景與此地曾發生的趣事，慢慢遊覽這座英國最為古老的大學數百年所沉澱下來的學術氛圍，這是獨屬於英國的韻味。
離開劍河裡的柔波，跟隨徐志摩的腳步，步行來到他當年進修的國王學院，500年歷史的禮拜堂，是一座足足24公尺高的哥德式建築，並擁有世界最大的扇形穹頂，此地的壯觀宏偉令人瞠目結舌。繞過教堂前的草坪，來到國王橋旁的金柳樹，在那底下，有塊刻下「再別康橋」頭尾詩句的白玉石碑，用來紀念徐志摩，不意外地，吸引許多旅人來此拍攝，他們總是揮揮身上的衣袖，以此表達對徐志摩的感嘆。
在徐志摩的散文裡，他這樣寫道：「帶一卷書，走十里路，選一塊清淨地，看天，聽鳥，讀書，倦了時，和身在草綿綿處尋夢去。」我想，這便是他留給後人，遊覽劍橋時最好的心境與享受吧！
走進巴黎的浪漫印象 超越天堂的藝文城市
巴黎給人的印象往往是這樣的：塞納河畔的咖啡香，搭著美人與小提琴，灑一點金黃的夕陽作為點綴，最後佐以羅浮宮的藝術流淌作一天的結尾。這樣的優雅對以浪漫維生的徐志摩來說，無疑是如魚得水。
1925年，從西伯利亞開始的歐洲之旅順道而行，徐志摩來到了這座城市並留下了這樣的評價：「到過巴黎的一定不會再希罕天堂；嘗過巴黎的，老實說，連地獄都不想去了。」濃郁的人文氣息在巴黎比比皆是，從巴黎鐵塔到凱旋門，一磚一瓦之間無一處不是浸透了浪漫，作為一個藝術家，可想而知徐志摩是多麼的歡喜、雀躍。
集法國文化與藝術於一身，如今，巴黎擁有50個劇場、15間音樂廳、超過200間電影院，更有歷史建築如腓力二世的城堡(現為羅浮宮)、太陽王路易十四富麗堂皇的凡爾賽宮殿、征服者拿破崙的凱旋門、與巴黎文化的象徵艾菲爾鐵塔等等，1991年更是連同整座塞納河沿岸被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。
在浪漫一詞上，巴黎擁有世界無庸置疑的領頭地位。不只徐志摩，可以誇大了說，歷史上的大文豪、藝術家皆對此趨之若鶩。踏上塞納河左岸，這裡有多少耳熟能詳的名字曾在此雀躍、苦惱、歡欣、放浪？你甚至能想像，或許畢卡索曾在這間咖啡店為選擇咖啡苦惱，又或許梵谷曾在哪道矮牆上小憩片刻。
來到這裡，不浸淫歷史的韻味，或不失為人生一大憾事！
與泰戈爾的美麗友誼 在上海以詩會友的那個年代
關於徐志摩的人際關係，您可能曾經聽聞過他與三位女性間的情感糾葛，但您可能不曾知曉他與印度巨擘泰戈爾之間的深厚友誼，泰戈爾甚至為徐志摩起了一個印度名字「Susima」，意為「月亮石」。
兩人於泰戈爾首次中國之旅中結識，徐志摩與林徽因時任隨行翻譯，伴其左右，泰戈爾回國後，兩人仍舊以書信保持聯絡，延續這段忘年之交。1929年時，泰戈爾兩度造訪上海，皆住在徐志摩家中，與他徹夜暢談，據傳四明村923號便是當時徐志摩與張小曼的居住地。因多位名人先後在此居住過，四明村於2005年時，被規劃為「文化名人村」。
徐志摩曾住於四明村923號這件事情，是有些疑點的，但撇去這些疑慮，四明村仍承載著深刻的歷史文化。它原先作為四明銀行的宿舍規劃使用，以石庫門風格建造，本為高級職員的住所，後來住進了許多文人雅士及資本家；再更後來，文革時期，這些資產階級被掃地出門，房屋徵收，移作他用。
這麼多年了，居民換了一批又一批，最初的別緻雅靜不復存在，人事全非。或因道路規劃，或因老舊殘敗，四明村內的多幢樓房早已被拆除，留下的，只有一些飽經風霜的石庫門建築了，在上海體驗魔都的燈紅酒綠之際，不妨也來四明村晃晃，看看歲月的痕跡，想像著它們背後的故事，感受上海獨有的弄堂文化。
